K SĒRIJAS SWAPS
Beidzot saņēmos uzrakstīt par K sērijas dzinēja swapu un kā to pēc tam pārtaisīt par K24/K20 hibrīdu.
Šis ir viens no soļiem ar kuriem centīšos pacelt Hondu būvēšanas līmeni Latvijā. Savādāk mēs esam
iestrēguši Hondu dzinēju būvēšanas viduslaikos, jo Latvijā ir tendence ar informāciju savā starpā nedalīties.
Viss pārējais ir tikai atrunas.
K sērijas swapa plusi ir ļoti ievērojami. Labi ir tas, ka K ir jaunās paaudzes dzinējs, tos ražo arī
2012.gada modeļos un vēl kādu laiku ražos. Tas nozīmē, ka K sērijas motoriem ir pieejamas ļoti daudz
rezerves daļas un tās ir adekvātas cenas ziņā.
K sērijai ir ne tikai vtec, ko tagad sauc par i-Vtec, bet gan arī VTC. i-vtec strādā tāpat kā vtec ko mēs
pazinām līdz šim, savukārt VTC nozīmē – variable timing control (tāpēc arī burtiņš „i” pirms Vtec). VTC ir
spējīgs ieplūdes sadales vārpstai mainīt grādus uz lielākiem un mazākiem. Tas nozīmē, ka ieslēdzoties
i-vtec ne tikai tiek atvērti visi vārsti uz maksimumu, bet arī ieplūdes sadalene maina grādus ļoti ievērojamā diapazonā.
K sērijas dzinējam ir tendence uz ļoti viegliem un apjomīgiem jaudas pieaugumiem atšķirībā no, piemēram,
B sērijas dzinējiem, kur tiem jau ir izspiestas visas sulas. K sērija lielo jaudu sasniedz ar savu ģeometriju
un apbrīnojami lielo virzuļa kustēšanās ātrumu.
Jaudīgākās K sērijas atmosfēras ir redzētas pat virs 400zirgaspēkiem. Tiesa virs 400 zirgiem šie motori
sasniedz jaudu pateicoties iespējai palielināt tilpumu līdz 2.6L ar stroker kitu. Parastie K24/K20 hibrīdi ir redzēti
arī ar 370zirgaspēku jaudu, kas ir ļoti iespaidīgi priekš 2.4L un standarta degvielas.
K24 sērijas dzinēji sver tikai 10Kg vairāk nekā B18 dzinēji! Jā, smieklīgi, bet fakts. Ja netiek izmantoti sūkņi
un citas mazsvarīgas detaļas, tad K24 būs vieglāks par B sērijas dzinēju. Mazsvarīga detaļa ir priekšējais stiprinājums, kurš nav vajadzīgs, savukārt stūres pastūža oriģinālo sūkni var neizmantot un labāk likt elektrisko. Tātad, ja neliekam priekšējo stiprinājumu un OEM stūras pastūzi, tad K sērija ir vieglāka par B.
K sērijas dzinējs atrodas daudz tuvāk uz salona pusi nekā B sērijas, kas ievērojami uzlabo izsvarojumu.
B sērija -
K sērija -
Lielākais mīnus būvējot K sērijas swapu ir dārgas elektronikas izmaksas, jo viena paša Hondata KPro vadības
bloka cena svārstās no 880-1500$. Neko citu nav ieteicams izmantot priekš K sērijas.
Bet nu labi, ķeramies pie swapa. Manis aprakstītais swaps derēs jebkuram EG vai Integrai.
Pirms mēs visu sāksim, vari jau droši piereģistrēties iekš http://www.k20a.org
Viss vieglāk ieswapot K sēriju būs iekš EG civica bāzes Hondas vai Integras (Integra un EG ir uz vienādas bāzes).
EG un Integrai būs ļoti viegli piemeklēt pusasis, kas nebūs tik viegli citām Hondām. EG un Integrām ir vienāda
salona elektronika, kas ir elementārāka priekš swapa nekā EK vai citām Hondām. Piemēram grūtāk būs ielikt K
sēriju EK civic, jo tam arī atšķirsies pusasu garumi.
1. Dzinējs/Kārba:
1.1. Sākumā jau sāksim ar dzinēju. Uzreiz iesaku meklēt K24a2 dzinēju, kas nāk TypeS Akordos vai K24a1 no CRV.
Bet ja nav vēlme pēc kaut kā ļoti jaudīga tad pietiks ar LV pieejamiem K20 dzinējiem no, piemēram, TypeR EP3 Civic.
Vēlāk varēsi uzlikt K24 bloku un ievērojami pacelt jaudu, ja būs tādā vēlme (un tici man būs).
1.2. Manā gadījumā es vispirms dabūju no USA K24a1 dzinēju, kas nāca CRV, jo K24a1 un K24a2, K24a3,
ir vienīgie K24 dzinēji kuriem var uzreiz uzlikt virsū K20 TypeR galvu un ir viss mazākā ķēpa gar hibrīdu. Ja tu
plāno nākotnē taisīt K24/K20 tad atvieglo sev dzīvi un meklē kādu no iepriekšminētajiem dzinējiem. K24a4
un pārējiem nāksies mainīt virzuļus, būs grūtāk uztēmēt eļļas sūkni utt.
1.3. Ja nākotnē plāno taisīt hybrīdu ar K20 galvu, tad uzreiz iesaku likt kādu no K24 dzinējiem, jo uz K24 būs
daudz vieglāk uzlikt galvu no K20 nekā K20 uzlikt K24 bloku. Piemēram, K24a1 dzinējs ir vienīgais kuram bez
modifikācijām var uzlikt K20 TypeR eļļas sūkni.
1.4. Sev es dabūju kārbu no TypeR civic, jo tā ir visīsākā (4,778). Man ir 6 ātrumu kārba, iesaku arī izvēlēties
kārbu ar 6 robiem. Būs ļoti patīkami kruizēt pa pilsētu. K sērijas kārbas visas savā starpā ir derīgas. Tas nozīmē,
ka jebkuram K sērijas blokam var uzlikt jebkuru K sērijas kārbu!
1.5. Dzinēju un kārbu iesaku izvēlēties no 2002-2005.gada modeļa, jo tiem sensori atšķiras no 2005+ gada
dzinējiem. 2005.gada dzinējiem būs cits VSS sensors un spidometrs rādīs muļķības. Būs problēmas arī ar citiem
sensoriem. Ja tev būs 2005+ gada dzinējs tad arī Hondata Kpro būs par kādiem 500$ dārgāks.
Tātad mans setups pašā sākuma bija – k24a1+TypeR 6 ātrumu kārba.
Ir vērts pieminēt, ka K24a1 dzinējam standartā ir 160zirgi un ap 230nM grieze!
2. Pusasis
2.1. Kā otru svarīgāko lietu es atzīmēšu – pusasis, jo kronšteinus izvēlēsies taisīt pats, tad tieši pusasis
būs tās, pēc kurām tu nolīmeņosi motoru.
2.2. Integrai viss ir vienkārši –
* Halfshaft ir jābūt no jebkura K20 TypeR dzinēja! Cits halfshaft NEDERĒS!
* Abām pusasīm ir jābūt no K20 EP3 TypeR. pusasīm ir jāpatur EP3 iekšējās granātas (lai derētu uz tavas
K sērijas kārbas).
* K20 EP3 TypeR pusasīm galā uzliekam B vai D sērijas ārējas granātas.
Tātad:
Vadītāja pusē – K20 TypeR vadītāja puses pusass ar iekšējo granātu no K sērijas un
B vai D sērijas ārēja granāta.
Pasažiera pusē - K20 TypeR pasažiera puses pusass ar iekšējo granātu no K sērijas un
B vai D sērijas ārēja granāta.
Papildus info par pusasīm!!!
Noskaidrojās, ka EG un DC2 pa taisno nederēs K sērijas pusasis mainot tikai ārējās granātas.
Ir ieteicams iekšējās granātas samainīt vietām!
Respektīvi. Lai iekš EG un DC2 pusasis būtu kā nākas:
1. Ņemam K20 Type R pusasis
2. Ārējās granātas nomainam uz B sērijas granātām
3. Pēc tam samainām vietām iekšējās granātas!
Tādejādi vadītāja puse paliks nedaudz īsāka, bet pasažiera puse garāka.
Vai arī var iekšējas nemainīt vietām, bet tad pasažiera pusē ir jāzimanto preludes 92+ pusass stienis.
Optimālais garums priekš pusasīm(saspiestā veidā):
Vadītāja puse (kreisā): 60,5 - 61cm
Pasažiera puse (labā): 58,6 - 59 cm
Ja saspiestā veidā pusasis būs īsākas, tad tu riskē ar to, ka kaut kādā brīdī viņa izkritīs ārā!
2.3. EK civiciem garākās puses pusass stienis ir jāmeklē no 92+ gada izlaiduma Prelūdes ar standarta
dzinēju.
!!No CRV/Akordiem utt. pusasis nederēs, un neko tu ar to nepadarīsi. Tāpēc naudu uz tām vari netērēt.
3. Motora stiprinājumi
3.1. Motora stiprinājumus vari taisīt pats, bet tad tev iepriekš jau jābūt gatavām pusasīm.
Taisot stiprinājumus pašam:
* Pasažiera puses oriģinālais stiprinājums būs jānourbj nost. Pasažiera stiprinājums būs jātaisa no nulles,
bet tas ir pats vieglākais no visiem.
* Vadītāja puses stiprinājumu tu vari atstāt pat ar visu kronšteinu. Tev būs tikai jāuztaisa pagarinājums
līdz kārbai un tas arī viss.
*Kad abi sānu stiprinājumi ir gatavi, tad vari tasīt aizmugurējo kronšteinu (salona puses).
Principā aizmugurē viss stiprinās tāpat kā līdz šim, tikai K sērijas stirpinājums ir pabīdījies nedaudz
uz vadītāja pusi. Skati bildi:
Ņem vērā, ka tev jāpietaupa vieta izplūdes kolektoram. Salona puses kronšteinam iesaku izmantot oriģinālo
stiprinājumu un K sērijas kārbas stiprinājumu. Tos tu vari sapludināt kopā un sanāks ļoti labs stiprinājums.
Tas arī viss. K sērijas dzinējs iekš EG, Integras, EK turās tikai uz 3 stiprinājumiem un vairāk tam neko nevajag.
3.2. Ja gribi vari iegādāties H-sport vai citas firmas motora stiprinājumus savam modelim. Tas izmaksās virs
300$, bet tad tu tos uzliksi un uzreiz varēsi ielikt dzinēju.
4. Izplūde
4.1. Oriģinālais izplūdes kolektors tev NEDERĒS! Lai arī kā tev liksies, ka tu viņu tur iemocīsi – aizmirsti.
Oriģinālo kolektoru vari izmantot tikai tad, ja taisīsi savu kolektoru un gribēsi izmantot flanci.
4.2. Vari nopirkt jau gatavo K sērijas swapa kolektoru. Meklē ebay.com vai K20a.org. Tos vari dabūt cenās
no 150$ lietotu vai 300$ jaunu.
5. Elektronika
5.1. Vari nopirkt jau gatavo K swapa provadku, meklē ebay.com vai k20a.org. Cenas nekad nav redzētas
mazākas par ~200$. Tev vienalga vajadzēs K sērijas motora provadku un K sērijas ģeneratora lādēšanas
provadku. Bez tiem abiem tava swap provadka būs tikai nēsāšanai ap kaklu.
Bet, elektroniku vari savilkt arī pats. Tāpat kā to darīju es.
5.2. Tev vajadzēs jebkuru K sērijas dzinēja provadku un ģeneratora lādēšanas provadku no K sērijas.
Lai visu iedarbinātu, tev jāsaslēdz:
* lādēšanas provadka;
* pie ECU jābūt pieslēgtiem A,B un E štekeriem;
* K sērijas C101 un E štekerim jābūt savienotiem ar salonā esošo C302 štekeri.
5.3. Dzinēja provadkai galā ir tikai trīs štekeri: A, B un C101.
*C101 būs pašam jāsapin ar salonā esošo C302 štekeri (atrodas vadītāja pusē kur drošinātāju kaste).
*A un B dzinēja štekerus uzreiz varēsi iespraust kompī, bet tev vēl jādabū K sērijas ECU E štekeri,
kuru būs jāsapin ar to pašu C302 salona štekeri.
5.4. !!Tev arī jāiegādājas šāds relejs, kurš būs jāizmanto pārejai, kad savienosi K sērijas C101
un E štekeri ar C302. Relejs: OMRON 7010002-0.
Shēma ir šāda:
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=11966
Kā saslēgt lādēšanas provadku(charge harness):
http://www.hybrid-racing.com/tech/wiring-tech/
Ja tev ir JDM kompis ar PRC vai PRD kodu, tad E (31p) štekera 1 pins un 10 pins ir jāpieliek pie stabila mīnusa:
Tas ir jāizdara tāpēc lai ieslēgtos degvielas sūknis. Citiem kompjiem tas nav jādara.
Noderīgs info par elektroniku - http://www.k20a.org/forum/showpost.php?p=604028&postcount=16
P.s. Man ir arī paša taisīta provadkas shēma un viena skaidrojošā. To es varu atsūtīt pa email.
ECU (vadības bloks):
Priekš swapa, kuru tālāk vēlēsies būvēt iesaku ņemt Hondata Kpro. Protams vēl ir AEM EMS utt, bet
neviens no viņiem nebūs tik labs, kā Kpro. Kpro ir milzīga datubāze ar kalibrācijām un ja tev ir standarta
dzinējs ar pāris „bolt on's” tad vari pat nevest savējo uz jaudas stenda. Kpro iespējas ir neiedomājami
lielas un būs user friendly atšķirībā no AEM un citiem ecu.
!!!Uzmanieties no viltotiem Kpro, tie var nestrādāt vai nojāt tavu motoru:
http://www.hondata.com/kpro_counterfeit.html
Visiem standarta K sērijas dzinējiem nāk jaunās paaudzes imobilaizeri. Imobilaizeri nenāk tikai JDM motoriem.
Tāpēc ja tu gribi lai tavs swaps iedarbojas uzreiz bez nekādiem immobilizer baypasiem, tad tev jāiegādājas
kāds no šiem ECU:
*PRC-003 vai PRD-003. PRC nāk JDM DC5 Integrām, savukārt PRD nāk JDM EP3 civiciem.
Nenopērc PRC-J03 vai PRD-J03. "J" nozīmē immobilaizeris un tas nozīmē, ka bez čakarēšanās nepiešķilsi.
Ar citiem kompjiem nevarēsi uzreiz piešķilt (piem. PNF, PND, PRA utt). Vajadzēs bypass vai izmanot atslēgu
un visu pārējo no K sērijas.
Par to kā pieslēgt immobilizer bypass meklē 5 lapā:
http://hondaclub.lv/forums/viewtopic.php?f=10&t=24685&start=60&sid=a3e2706227f9e9b188020dada2e41b01
Shēma apķērīgajiem:
6. Viss pārējais/svarīgais
6.1. Ja tev ir D sērijas radiators vai B sērijas mazais VTi radiators, tad to tu vari izmantot savā K sērijas
swapā. Radiators būs tikai jāpārvieto uz vadītāja pusi. Vēl tu vari izmantot jebkuru K sērijas radiatoru. Iesaku
dabūt jebkuru K sērijas radiatoru, jo pēc nebūs problēmas atrast vietu temperatūras mērītājam.
6.2. K sērijas dzinējam degviela pienāk tikai pa vienu degvielas šļauku, savukārt B un D sērijas dzinēji
izmanto atlikušās degvielas noplūdes cauruli.
Tādēļ tev nepieciešams degvielas spiediena regulators ar 3 izejām.
Jāsavieno šādi:
6.3. Gāzes pedāļa trosīte tev visticamāk nederēs. To tev vajag no kādas K sērijas vai Hondas,
kurai ir karburators.
6.4. B sērijas kārba izmantoja stieņus, lai pārslēgtos. K sērijas kārbai ir trosītes.
Ja gribi tikt galā pa lēto, tad tev jānopērk trosīšu pārslēdzēja mehānisms no kādas K sērijas vai 1992-1996gada 4 tās paaudzes preludes. Derēs arī trosīšu pārslēdzēji no citām hondām, kā piemēram, CC7 akordam ar F20Z2 dzinēju arī ir trosīšu pārslēdzējs. Galvenais lai trosītes aiziet līdz kārbai, tāpēc iepriekš nomēri.
Mans pārslēdzējs ir no 4 paaudzes preludes un izskatās tāds kā bildē:
Tev jālikvidē viss kas bija no B sērijas un vietā jāliek trosīšu pārslēdzējs. Trosītes jāizvelk cauri salonam un
jāpieslēdz pie kārbas, tas arī viss.
Vari iegādāties arī jau gatavu pārslēdzēja mehānismu. Tas tev maksās ap 200$. Meklē ebay vai K20a.org.
6.5. OEM stūres pastūzis nav grūti uztaisāms. Tev tikai vajag K sērijas sūkni un garākas šļaukas kuras aizvilkt uz
stūres reiku. Es pats taisīšu elektrisko stūres pastūzi, jo parastais sūknis pie noslodzes atņem līdz par 15zirgiem.
(Štatos uz stenda veica mērīšanu par to cik sūknis atņem pie noslodzes. Linkus meklē google.)
Ja tu neizmantosi stūres pastūzi, tad tev jāiegādājas stūres pastūža šķivoka aizvietotājs. Hybridracing par viņu prasa lielu naudu, bet tu to vari sameklēt no 2005+ gada FN2 civic. Tas tāpēc, ka viņiem nāca elektriskie pastūži. Detaļa izskatās šādi:
Būs bilde
Vari arī laist siksnu pa taisno,
bet tad tev jāiegādājas lielākais šķivoks un jādabū lielāks šķivoks ģeneratoram-
Vesala sarakste par škivokiem - http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=19444
6.6. Elektriskā stūres pastiprinātāja info!!!
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=58599
Sūkni var atrast arī pa 100+$ un pārējo mājas apstākļos uztaisīt, tādēļ nesabīstaties no cenas.
Trubas iekš hydroscand maksās kādus 10Ls, relejus paņemsi no ABS kastes un vadi būs kādi pāris lati.
6.7. Vajadzēs veikalā Hydroscand nopirkt sajūga šļauku.
LHK filmas teaser - 
Ja tev jau ir 
Ar nepacietību gaidu, kad tav dzinējs tiks pilnībā salikts un noregulēts 
šitais kā jāsaprot? 
